Металлический сайдинг — это узкие панели, изготовленные из профилированной оцинкованной стали с защитным полимерным покрытием. Продукция предназначена для облицовки фасадов, ограждающих конструкций, отделки кровельных свесов.
На элементы наносят полимерный состав разных цветов, в том числе стильный металлик, используют цветовые решения под дерево или камень. Такая отделка позволяет гармонично вписать фасад в архитектуру здания.
Сайдинг из металлических панелей успешно противостоит воздействию атмосферных осадков, температурным перепадам, не требует дополнительной обработки и специального ухода. Облицовка увеличивает срок эксплуатации строений до 50 лет и более. В продаже представлено несколько видов металлического сайдинга.
Визуально материал напоминает деревянную обшивку судов. Среди преимуществ покрытия - простая укладка и удобство эксплуатации. Панели противостоят огню, при нагревании не выделяют опасные вещества. Длина корабельной доски до 6 метров.
Обшивка таким материалом внешне похожа на бревна. Изделия имитируют не только форму и цвет, но и текстуру натурального дерева. При этом сайдинг имеет преимущества перед древесиной — он не требует обработки антисептическими составами и регулярной покраски.
Благодаря монтажу сверху обрешетки есть возможность выполнить дополнительное утепление. В результате получается легкая конструкция, а нагрузка на несущую стену и фундамент снижена. Монтировать блок-хаус можно в любое время года.
Это металлический аналог профилированного бруса, обладающий высокой пожаробезопасностью. Блоки можно монтировать в горизонтальном и вертикальном положении. Изделия выпускаются под размер, поэтому нарезка и подгонка не нужны.
Продукция отличается высокой прочностью и пожаростойкостью. Таким материалом нивелируют дефекты строения, улучшают внешний вид.
Работы начинают с раскроя сайдинга на отдельные полосы и листы. Пленку, защищающую металл при транспортировке, снимают перед началом установки. Следует не оставлять материал на открытом солнце, в противном случае снятие пленки станет проблематичным.
Монтаж осуществляется вручную и не требует спецоборудования, достаточно подготовить следующий инструмент:
Для резки нельзя использовать болгарку, она может повредить покрытие и привести к развитию коррозии. Чтобы сделать отверстия, пользуются перфоратором.
Полосы крепят на саморезы, которые завинчивают шуруповертом. Также пользуются насадками на дрель для вкручивания саморезов с уплотнением. Нежелательно применять скобы, они не очень надежны в использовании.
Замеры выполняют рулетками, геометрию проверяют уровнями большой длины, либо лазерными приборами. Лучше подойдут деревянные и пластиковые угольники.
Для собственной защиты во время работ необходимо надевать специальные очки и перчатки.
Применяют следующий порядок монтажа:
Перед началом проверяют несущую способность фасада. Для этого рассчитывают вес облицовки вместе с каркасом. Для уточнения, справится ли стена с нагрузкой, можно обратиться к инженеру, который проведет обследование и даст заключение.
Если монтаж металлического сайдинга возможен, выполняют подготовку поверхности. Необходимо удалить влагу и грязь. Работы проводят в теплую погоду, без дождя. Под обшивкой не должно быть влаги. Конденсат будет испаряться благодаря наличию вентфасада, но промокшую стену нужно предварительно высушить.
Если обшивка выполняется на старое здание, необходимо очистить стены от краски, штукатурки и других элементов отделки. На время установки придется снять элементы водостока, вывески, антенны. Также убирают следы плесени и мха. Если на фасаде есть трещины, их расшивают и убирают осыпающиеся края.
Далее дерево, кирпич или бетон обрабатывают антисептиками. Все пустоты заделывают. После чего снова покрывают антисептическим составом.
Сайдинг устанавливают на стальную или деревянную обрешетку, которые предварительно фиксируют на стене строения. Конструкция из металла не гниет и не рассыхается, в ней не заводятся насекомые. При этом она весит больше деревянной и стоит дороже.
На стену наносят разметку, по ней монтируют кронштейны. От края стены отступают на 100 мм и начинают крепеж, идут с шагом в 600 мм.
Г-профиль устанавливают поперек металлического сайдинга. Когда панели планируется крепить горизонтально, направляющие ставят вертикально.
Обычно стены неидеальные, поэтому кронштейны имеют такую конструкцию, которая позволяет выравнивать плоскость с погрешностью до 30 мм, либо использовать удлинители.
Монтаж кронштейнов с шайбой производят посредством фасадных анкеров через прокладку, чтобы не допустить образование мостика холода. Длину кронштейнов необходимо подбирать с учетом толщины утеплителя и обязательного вентиляционного зазора, чтобы выветривался конденсат между гидроизоляцией и фасадом.
Вентзазор выполняют минимум в 40 мм, желательно до 60 мм. В случае, если зазор будет больше 230 мм, создают удлинение посредством кронштейнов и удлинителей. Такие метизы позволяют обеспечить отступ от стены на 350 мм.
Не каждому строению необходимо утепление, но чаще всего теплоизоляцию выполняют. Такие работы востребованы для каркасных и деревянных домов, а также зданий из пеноблоков.
Толщину плит теплоизоляции рассчитывают по формулам, с использованием специальных программ. Не рекомендуется подбирать материал на глаз, есть вероятность ошибиться.
Работы начинают с цоколя и поднимаются наверх. Так плиты смогут опираться. Стекловату и базальтовые плиты крепят на кронштейны. Когда требуется два слоя теплоизоляции, верхний укладывают со сдвигом. Это необходимо, чтобы не совпадали стыки. Крепят материал тарельчатыми дюбелями из пластика. На плиту уходит примерно 5-7 шт.
Поверх утеплителя укладывают гидроветрозащитную мембрнау с наложением в 150 мм. Необходимо использовать материал, который обеспечивает отвод пара из утеплителя и не пропускает влагу внутрь.
Для защиты теплоизоляции от внешних воздействий применяют гидроизоляционную пленку. Такая технология позволяет увеличить срок службы обрешетки. Пленка эффективно защищает стены от ветра, позволяет сохранить тепло в доме.
Гидроизоляционный материал плотно крепят к утеплителю. При работе следует избегать зазоров, но и не стоит сильно натягивать, чтобы не порвать пленку. На металлической обрешетке мембрану фиксируют грибками, которые поддерживают теплоизоляцию. К обрешетке из дерева гидроизоляцию крепят степпером.
Некоторые части монтируются до установки сайдинга, к ним относятся:
Отлив цоколя, а также стартовая и завершающая планки крепятся на саморезы к направляющим профилям. Необходимо использовать лазерный уровень для проверки геометрии.
Сложные элементы добора закрывают угловые соединения и стыки, имеют скрытый крепеж, что позволяет достичь эстетичного внешнего вида фасада. Простые планки не нужно крепить до сайдинга, их прикручивают саморезами к панелям, поэтому места стыков видны по наличию метизов.
Сборные стыковочные и угловые планки состоят из верхней и нижней частей. Нижнюю крепят до панелей к обрешетке с помощью саморезов. После отделки фасада верхние части вставляются и защелкиваются с нижними, дополнительный крепеж не требуется.
Чтобы установить стыковочную планку требуется рассчитать ее размеры и определить расположение.
Для отделки проемов окон и дверей подходят планки 3D, отливы, аквилоны.
Стыковать панели можно без зазора, поскольку у металла низкое тепловое расширение. Такое сближение крепежа необходимо, чтобы не допустить выхода из стены крепежных элементов и панелей. Все элементы должны прилегать друг к другу, нельзя допускать люфта и ослабления, поскольку это может стать причиной вибрирования и дребезжания при сильном ветре.
Направление монтажа определяется видом металлического сайдинга:
Сайдинг «Корабельная доска» монтируют снизу вверх. При этом начальную планку устанавливают по горизонтали, пользуясь уровнем, и крепят Г-профилями посредством саморезов. Если требуется, заранее можно установить отлив цоколя.
Чтобы было удобно крепить панели, край замка обрезают под 45° с помощью ножниц по металлу.
Первую планку заводят под нижнюю часть начальной планки — так создают замковое соединение. Верх фиксируют к направляющей с помощью саморезов в специальные перфорированные отверстия.
Все следующие ряды цепляют друг за друга и крепят шурупами к профильной системе. Необходимо ставить саморез в центре перфорированного отверстия с небольшими зазорами, рассчитанными на температурное расширение, которое у металла минимально. Внимательно проверяют геометрию монтажа реек.
В ситуации, когда нужно вкрутить саморез в края, чтобы зафиксировать в планку, желательно увеличить размер отверстия. Расстояние между шляпкой и панелью должно быть 1 мм. Если верхняя панель большего размера, ее подрезают. Далее устанавливают Z-планку и фиксируют заклепками последнюю панель. На завершающем этапе последний перфорированный ряд, стыки проемов примыкания к крыше закрываются.
Металлический сайдинг «Брус» устанавливают в направлении сверху вниз и слева направо. Такое положение объясняется замком, чтобы осадки не попадали в соединительный элемент.
Установку начинают с планки ПЗС. Первый ряд панелей вставляют в планку и закрепляют саморезами к обрешетке. Необходимо следить, чтобы саморез ставился в центр перфорированного отверстия с небольшим зазором для компенсации. Следующие ряды крепятся аналогично. Уровнем проверяют вертикаль и горизонталь. Когда последняя панель больше, чем нужно, ее подрезают и монитруют Z- образную планку.
Сайдинг блок-хаус или вудсток, который создает имитацию бревна, имеет надежный замок, который не пропускает воду. С помощью замкового соединения осуществляется монтаж снизу вверх или сверху вниз.
Когда металлические панели фиксируются снизу вверх, замок сайдинга должен быть сверху. Количество необходимых элементов рассчитывают в зависимости от высоты фасада, с учетом полезной ширины панели (330 мм). Когда панелей не целое количество, необходимо отрезать излишек самого верхнего элемента. Далее срез прикрывают Z- планкой и последнюю крепят заклепками.
При фиксации в направлении сверху вниз первый ряд цепляют за начальную планку. В этом случае низ фиксируют к подконструкции с помощью саморезов, которые устанавливают точно по центру перфорированного отверстия. Также нужно предусмотреть зазоры для температурного расширения.
Все следующие ряды зацепляют и крепят аналогичным способом. Регулярно нужно проверять геометрию установки сайдинга. В случае большой последней панели, ее подрезают и закрывают Z-планкой.
Стыковку обрамления окон и дверей производят под углом 90° или 45°, также необходим нахлест элементов. Следует внимательно контролировать плотность соединения.
Облицовку выполняют снаружи несколькими способами:
Если при заказе сайдинга были максимально точно указаны размеры, то в резке практически не будет необходимости. Лишь потребуется сделать горизонтальные резы во время монтажа.
Сначала небольшой кусок сайдинга крепят около проема и делают на нем отметку с отступом 6 мм от края по стене окна. Далее размер переносят на панель и отрезают. При вертикальной обрезке выполняют аналогичные действия.
Для создания аккуратного вида фасада производители сайдинга предлагают использовать фасонные элементы. Для облицовки окон и дверей разработаны 3D-планки для откосов, которые сочетаются с малыми планками аквилона. Использование специальных деталей позволяет подчеркнуть рельеф фасада.
Малая планка аквилона фиксируется к окну саморезами, после этого в нее вставляют 3D-планку откоса. В случае необходимости ее можно подрезать под глубину проема. В результате неровный рез будет скрыт внутри планки, и фасад будет выглядеть аккуратным. Также предлагают использовать не 3D-планки, а планки карнизного свеса (простую, сложную).
Ширину планок подбирают с учетом выемок и толщины обрешетки. Желательно собирать конструкцию так, чтобы планки на разных окнах и дверях были расположены на одном уровне. Это придаст фасаду симметричность и аккуратный вид.
Монтаж металлического сайдинга может быть выполнен самостоятельно при наличии простых инструментов и навыков в ремонте. При этом нужно знать о возможных ошибках и стараться их избежать. Если свободного времени нет, можно доверить работы профессионалам.
Оставьте заявку на бесплатный замер
Оставьте заявку и получите бесплатный расчет, а также консультацию и выезд специалиста!
Наши услуги
Выполняем любые кровельные и фасадные работы по всей Сибири.
Деревянные дома пользуются большой популярностью, что обусловлено их красотой, элегантностью и практичностью. Древесины выигрывает...
Подробнее
Ищете опытных мастеров, которые выполняют инженерные работы в Новосибирске? Обратитесь к специалистам из «Первой кровельной...
Подробнее
Строительство объектов предполагает выполнение целого комплекса различных мероприятий. При этом виды работ зависят от конкретного...
Подробнее
«Первая Кровельная Компания»: плоские крыши в Новосибирске и области Плоская крыша отличается незатейливой конфигураций и...
Подробнее
Еще в далекие древние времена люди, изображая защиту, складывали руки над головой в форме конуса. Известный швейцарский психолог...
Подробнее
Фасадные работы под ключ в Новосибирске
Фасад – это одновременно лицо и щит здания. В первую очередь от него будет зависеть, как выглядит ваш дом или коттедж и как он защищен...
Подробнее
Кровельные работы под ключ в Новосибирске
Кровельные работы – комплекс мероприятий по устройству кровли для зданий, сооружений или частных домов из рулонных,...
ПодробнееНаши партнеры и поставщики
Наши клиенты
